Все снаряжение решили. Мои рюкзаки

В этом году была открыта наша первая страница пеших походных историй по Крыму. До этого маршрута мы совершали лишь экскурсионные вылазки в течение одного светового дня и без соответствующего снаряжения. Наконец, нами были приобретены спальники, рюкзаки для туризма и четырехместная палатка, горелка у нас уже имелась, и мы наметили первый в своей жизни настоящий походный маршрут, сначала на карте. Теперь предстояло осуществить наши планы на местности.

Это был семейный поход, двое взрослых – я и муж, и двое детей – сын-подросток и дочка, 1 сентября идущая в первый класс. Все снаряжение решили распределить по возрасту и степени выносливости каждого участника, с бережным отношением к женской половине нашей маленькой группы. Каждый нес свой спальник и личные вещи из одежды, их взяли по минимуму на смену и на случай ветреной прохладной погоды. Я несла в своем небольшом спортивном рюкзаке дополнительно лекарства на разные случаи (отравления, ушибы, раны, укусы), специальный пинцет для вытаскивания клещей, мыло, зубные щетки с пастой, спички, свечи - на случай выхода из строя светодиодных китайских налобных фонариков, коврик, воду. Дочка не смогла обойтись в походе без любимой плюшевой собачки с прозвищем "Голубик" по цвету материала мягкой игрушки и маленькой подушки в форме сердечка серии Винкс. Муж и сын приняли на себя всю тяжесть походного скарба. У мужа за плечами был рюкзак вместимостью до 60 литров с палаткой финской фирмы Halti, хорошо зарекомендовавшей себя и проверенной нами на практике в течение предыдущих нескольких лет в многократном использовании; газовая горелка с баллонами; две небольшие кастрюльки; две жестяные кружки с ложками, ножом и вилкой (специально взятой для мужа); вода. Остальную часть воды и еду, фотоаппарат, а также эластичные бинты при травмах и растяжениях суставов и связок, нес сын в рюкзаке вместимостью до 40 литров.

Мы планировали пройти маршрут не более, чем за три дня и две ночи. Так на самом деле и вышло. На это время наш походный провиант состоял из 10 литров воды, 5 банок проверенной тушенки высшего сорта, одного батона черного хлеба в нарезку, пачки сушек, 6 упаковок лапши быстрого приготовления, чайных пакетиков, сахара 0,5 кг, риса 0,5 кг и гречки 0,5 кг, соли. Никаких фруктов и овощей, всего, что скоро портится, давится, пачкает и слабит, можно яблоки и картошку, но их тащить не хотелось никому из нас. Уже в походе я вспомнила, увидев обертки от конфеток одного вида, брошенные, словно опознавательные метки, по одной через каждые 500-700 метров на тропе 138 каким-то туристом/кой – любителем карамельки, что надо было взять с собой конфеты, исключительно к чаю. Но не более того, потому что после них хочется пить и тратится вода. Я просчиталась с хлебом, по этой причине в конце похода осталась одна неоткрытая банка тушенки, ее не захотели съедать без хлеба, а также надо было взять еще один пакетик сушек, которые расходились на "ура" с утренним чаем на завтрак. Личный вес, который возможно и был потерян в походе, потом наверстали на море в селе Заводское. Я вернулась с отпуска точно поправившейся, как будто и не было никаких походных условий.

Первый день похода. Водопад Джур-Джур и ущелье Хапхал.

Стартовали из села Генеральское. Приехали туда накануне, вечером. Разузнали о ночлеге и автостоянке. Нас разместили местные татары в одном из домов по 80 гривен с человека, санузел и кухня находились в доме. У них же, в кафе, мы перекусили пловом и чаем с вкуснейшими пирожками с ежевикой и малиной. Хорошенько отоспались после долгой автомобильной дороги в Крым, утром встали и стали собираться. Все ненужное для похода сложили в машину, которую поставили во двор одного из местных жителей под охрану за 50 гривен на время всего похода. Зашли в магазин докупить еды и спустились к роднику возле села. На часах было начало двенадцатого дня. Набрали родниковой воды. У водителей УАЗиков, занимающихся перевозками туристов на водопад Джур-Джур, разузнали немного о подъеме на Северную Демерджи, спросили в какую сторону идти к водопаду и пошли.

Скажу, что это был совсем не простой, но интересный и точно нескучный поход. Во-первых, обычно поднимаются со стороны Южной Демерджи и идут к Северной Демерджи, спускаясь с нее, часто через водопад Джур-Джур. Мы решили пойти в обратном направлении. Такой маршрут выбирался нами обдуманно и единодушно. Дело в том, что в 2011 году мы уже предпринимали попытку добраться до вершины Южной Демерджи со стороны Долины Привидений из села Лучистое. Там мы уже лазили, и не было желания повторять тот путь. Во-вторых, с нами шел семилетний ребенок, что добавляло ответственности и приходилось учитывать привычный для детей темп ходьбы, сбрасывая свою скорость. В-третьих, мы – еще те ходоки! Увидим тропинку, радостно сворачиваем на нее, а потом она, поманив нас за собой, внезапно исчезает, и нам остается бродить в догадках по толстому ковру из опавшей листвы, пробираясь между поваленными и разломанными грозой с ветром деревьями. Если бы в тех местах всегда работали навигаторы! Так получилось опять: три раза за весь маршрут мы сбивались с тропы, два раза приходилось возвращаться на исходную позицию, мотая ненужные километры пути.

В первый раз это случилось в начале похода, после прохождения водопада Джур-Джур. На кордоне работники Хапхальского гидрологического заказника, обилечивающие туристов, узнав о наших намерениях, стали предупреждать, что трасса сложная, там есть отвесная скала, и они сомневаются, как мы с ребенком пойдем по ней. Вспомнили о прогнозе погоды, обещающем дождь. По влажной скале нам точно не пройти. На ночь разбивать палатку в заказнике они нам не дадут, возьмут штраф, поэтому в один голос рекомендовали вернуться и следовать тропой 138, по которой мы как раз планировали возвращаться с Демерджи-яйлы через Джурла. В общем, слегка запугивали, но мы и без них знали, что по скалам в дождь ходить строго запрещается, а наша дочка уже имела представление на реальном опыте о том, какими разными могут быть тропы в Крыму.

Из их информации я поняла, что трудности со скалой нас будут ждать ближе к подъему у кромки плато Демерджи, но оказалось совсем не так. Скала находилась недалеко от самого водопада Джур-Джур, теперь я знаю, что это скальные выступы – так называемые "щеки", с обеих сторон стискивающие русло реки. Мне бы послушаться мужа, предложившего пойти по ней. Я же увидела тропу, которая на первый взгляд огибала препятствие. Мы двинулись по ней и отклонились в сторону от намеченного маршрута. Поняли это, когда стали набирать высоту, и лучше просматривались окрестности гор, над которыми, между прочим, собирались дождевые облака. Нам оставалось либо выйти на пересечение с тропой 147 и уйти по ней на Демерджи-яйлу через Тырке-Яйлу, забыв о первоначальном плане, либо спуститься обратно к скале. До сумерек оставалось 2-3 часа, проще было вернуться к развилке, чем двигаться вперед или в самом худшем варианте разбивать палатку посреди сплошного лесоповала. Тем более, я понимала, что сворачивая на тропу 147, глубокое ущелье Хапхал останется скрытым для любопытного взора, внутреннее чутье же подсказывало, что в самом ущелье должно быть очень красиво.

Вот уж точно, я попалась в ловушку крымских гномов, усердно корпевших день и ночь над созданием той скалы, загородившей собою путь к живописному верховью горной реки Улу-Узень Восточный или Мегапотамо (в переводе с крымскотатарского и греческого языков, как "большая (великая) река (поток)"). Эта самая скала не оказалась для нас сложным препятствием, но помнить мы ее будем под именем "уводящая в сторону". Перешли ее легко, и перед нашими глазами открылся прекрасный вид девственно-нетронутого леса на умеренно крутых склонах ущелья Хапхал и кристально чистого водного потока, каскадами ниспадающего на каменные глыбы и разбивающегося на многоярусные ванны и ванночки, бурлящие ручейки и затихшие мелководья. Воистину, "Волчья Пасть", а так именуется ХапХал (Хаб-Хал), может быть синонимом царственного величия, безупречной красоты, дикой безгрешности и векового покоя. Пораженные открывшимся великолепием, мы шли в тихой неторопливости вдоль потока, как нам посоветовал молодой человек, встретившийся сразу за скалой "уводящей в сторону" и хорошо знающий эту местность. Он сказал, что скала – это самое скользкое место, а дальше затруднений не будет, все тропинки в любом случае приведут на вершину плато Демерджи-яйла, главное, придерживаться левобережья (не орографически в нашем случае) и не уходить резко вправо.

В ответе на вопрос в статье решил попробовать написать небольшую статью по выбору снаряжения для туриста-новичка.

При описании снаряжения старался выбирать то, что подойдет как для однодневного похода, так и для недельного. Время года - лето или, в крайнем случае, межсезонье. В дальнейшем этот набор должен быть базовым и дополняться и изменяться исходя из опыта, категории сложности, сезона, местности и т.п.

1. Снаряжение

1.1. Рюкзак.
В зависимости от того, на какое время идете, возьмите рюкзак на 15-60 л.: для коротких однодневных походов - 15-25 л, для путешествий на 2-5 дней - 45-60 л. Более большие рюкзаки для более длительных походов точно не для новичков.
По совету Your text to link...

мужчине от 16 лет - 90-110 литров, женщине и ребёнку до 16 лет - 80 литров.
так всё влезет внутрь, не понадобится тащить в руках групповые вещи и скарб внезапно ослабевшего калича товарища

по объёму рюкзака - из опыта детских и взрослых пеших и водных походов по рекам и лесам Нижегородской области на 3-20 дней. те, кто покупает рюкзак меньше, или навешивают снаружи всякое барахло, или покупают другой рюкзак.

Да, на малый поход всегда можно утянуть рюкзак стропасм

Делать так или нет - ваше решение, но лично я не рекомендую.
1.2. Документы.
На всякий случай возьмите документы. Брать оригиналы или брать копии - каждый решает сам для себя. Но в любом случае, надо защитить их от влаги.
1.3. Вода и средства фильтрации воды.
Запас воды должен быть в зависимости от климата и местности. Берите 2-6 литров воды на сутки, например, в бутылках с закручивающейся пробкой (они в дальнейшем пригодятся): зимой меньше, летом больше. Учитывайте, что для приготовления еды вам может понадобиться дополнительное количество воды.
Вместо фляжки можно взять пластиковую бутылку.
Как правило особо много воды запасать просто не имеет смысла, т.к. во многих местах есть водоемы (озера, речки, ручьи). На этот случай берите с собой фильтр для воды. Исключения составляет местность, проходят далеко от природных водоемов (например, горы). Но начинающему туристу, ИМХО, там делать нечего.
1.4. Еда.
Для начинающего туриста лучше всего, чтобы еда была готова к употреблению, либо была проста в приготовлении.
Если решили варить кашу, то берите кашу в пакетах (гречневая, рисовая, пшенная, в пакетике по 80-100 гр крупы), такая каша не пригорит к котелку.
Если поход однодневный, то возможно обойтись вообще без готовки. Использовать, например, консервы: каша с мясом, голубцы с мясом, перец фаршированный мясом и другие подобные - достаточно просто разогреть.
В поход не надо брать:
- скоропортящиеся пищевые продукты (молочное, мясные нарезки, рыбу, готовые блюда);
- продукты, содержащие жгучие специи, алкоголь, ядра абрикосовых косточек, кулинарные и кондитерские жиры, пиросульфат натрия, соль пищевую поваренную свыше 0,8 процентов, нитриты свыше 0,03 %;
- фрукты и овощи;
- кондитерские изделия с высоким содержанием кондитерские изделия с кремовыми наполнителями.
1.5. Одежда и обувь.
Одежда и обувь не должны быть новыми и должны быть разношенными.
Если есть возможность, для начинающих туристов рекомендую одежду ярких цветов, возможно с светоотражающими полосами. В случае нужды, это позволит привлечь дополнительное внимание.
Одежда должна быть с длинными рукавами/штанинами, т.к. защиты и теплосбережения на всякий случай должно быть побольше.
Обувь должна быть надежной и комфортной. В качестве бюджетной замены туристическим ботинкам можно использовать военные берцы, крепкие городские ботинки, обычные беговые кроссовки (для несложных походов типа Крыма), недорогие трекинговые ботинки от малоизвестных производителей (попадаются вполне качественные варианты). Можно взять и кеды, но они подойдут не для всякой местности, т.к. у них тонкая подошва (но их можно использовать, например, для носки в лагере).
Одежда:
- Штаны ходовые - лучше всего синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и быстро сохнет, в отличие от хлопка. В этих же штанах можно ехать в поезде/лететь на самолёте. Джинсы брать не надо, это лишний вес.
- Рубашка/футболка. Рубашки и футболки для похода можно брать любые, какие есть в доме, - кроме синтетических. Если многодневный поход - брать 2 шт.
- Тёплый свитер или флиска (кофта из флиса или полартека) – для случая ухудшения погоды. Обязательно должна быть с горлом. В однодневный поход можно вместо них взять ветровку.
- Костюм от ветра и дождя (куртка и штаны). В однодневный поход можно не брать.
- Носки\нижнее белье. В случае однодневного похода – можно не брать (но если вы промокните - мокрыми носками можно ноги натереть, а мокрыми трусами – пах…). В других случаях берите по 2-3 комплекта. Носки желательно шерстяные, т.к. шерсть впитывает пот и, в отличие от других материалов, позволяет влаге испаряться. Не надо хранить/одевать рваные носки, т.к. от этого могут образоваться мозоли. Также шерсть, даже мокрая, держит тепло. Носки из синтетических ниток для походов неприемлемы, т. к. они не обеспечивают должного тепло- и воздухообмена при ходьбе. Ноги быстро потеют и возможно образование волдырей.
- Нательное белье/термобелье. Очень нужная вещь для походов зимой и в межсезонье, летом можно обойтись.
- Полиэтиленовая накидка (пончо). Необходима для защиты от дождя. Можно заменить просто куском полиэтилена размерами не менее 130х180 сантиметров.
- Обязательно должен быть головной убор. Если это переходный период (например, осень) или того требует климат, то положите вязанную шапку (хотя она бывает полезна и летом, при ночевке).
Согласно новым ПДД при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Поэтому, при возможности движения рядом с дорогой, возьмите с собой что-то с световозвращающим слоем.
1.6. Средства гигиены
Всё в маленьких тюбиках и упаковках. Зубная паста и щётка, маленькое мыло, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенные принадлежности. Полотенце. В случае длительного перемещения обязательно возьмите с собой детскую присыпку и детский крем. Если однодневный поход - то хватит только мыла и полотенца. Как вариант - на однодневный поход хватит и пачки влажных салфеток и небольшого тюбика с гелем для рук (предложил )
Полотенце небольшое, лучше всего из ткани «микрофибра»: хорошо впитывает, быстро сохнет.
1.7. Средства для разведения огня
Лучше всего взять спички/зажигалку. Спички необходимо упаковать герметично.
1.8. Топор/мачете.
Что лучше - каждый решает сам. Споры об этом не утихают…
Как вариант, можно взять вместо (на небольшое время) или вместе с топором/мечете складную пилу (ножовку).
1.9. Аптечка.
Обязательно должны быть лекарства от хронических болезней.
Желательно положить инструкцию по применению всех лекарств, находящихся в аптечке.
Если носите очки - положите запасные с аптечку.
Даже если не берете нормальную аптечку, положите с собой лейкопластырь (заклеить мозоли, ссадины).
Также можно миллилитров 100 спирта (обеззараживание, растереться, употребить внутрь и на растопку).
1.10. Ориентирование.
Для этого лучше всего взять навигатор, возможно даже в смартфоне. Карту и компас для новичков не рекомендую, т.к. ими надо уметь пользоваться.
Смартфон берите только на небольшое время похода, т.к. батарея садится довольно быстро.
Если берете смартфон - в обязательном порядке возьмите запасной/внешний аккумулятор. Да и для навигатора можно взять запасной комплект.
1.11. Сон/укрытие.
Этот пункт нужен только в том случае, если идете с ночевкой
В теплое время достаточно использовать полиэтилен или тент. Также советую взять туристический коврик, т.к. земля ночью может быть холодной.
В более холодное время или зимой все сложнее. Используйте туристический коврик, спальник, тент или палатку для укрытия в различных комбинациях.
Коврик можно заменить бюджетным вариантом – строительной теплоизоляцией.
Спальник берите в зависимости от времени года проведения похода, места и местных климатических особенностей. Температурный режим спальника написан на его упаковке.
Палатка должна быть компактной, но достаточно вместительной (минимум 60 см на человека), двухслойной для защиты от дождя и ветра, и, желательно, легкой - именно палатка весит больше всего из всего снаряжения. Если идете группой, возможно палатка будет групповым снаряжением, рассчитанной в этом случае на нескольких человек.
1.12. Сидушка (пенка для сидения, «подпопник», «поджопник»).
Для сидения на земле, а также на всём холодном, мокром, грязном.
1.13. Посуда.
Как правило, это кружка, миска, ложка.
Берите пластик или сталь, но не керамику/стекло (их можно довольно просто разбить). Пластиковая посуда сложнее отмывается от жира, но металлическая (если не термо) обжигает руки – выбирайте, что более по душе.
Если поход одиночный, и вы идете один то вместо миски возьмите небольшой котелок. Если готовить не собираетесь - можете его с собой не брать.
Возможно взять и одноразовую посуду, но лишь как крайний вариант.
1.14. Котелок.
Если не планируете готовить горячее питание, то не берите (это относится к однодневным походам). Если идете группой – берите как групповое снаряжение.
Обязательно предусмотрите, на чем будете подвешивать котелок над костром (если не используете горелку). Для этого используют костровые тросики, разборные очаги, костровые треноги, кронштейны, складные перекладины, различные подвесы и держатели костровых перекладин.
1.15. Фонарик.
Желательно иметь с собой небольшой фонарик, на всякий случай.
Если идете с ночевкой - также рекомендую взять налобный фонарик.
Не поленитесь, для фонарика возьмите запасной комплект батареек.
1.16. Полиэтиленовые пакеты.
Возьмите 5-8 пакетов, разных размеров. Например, для пакования мокрых и грязных вещей.
1.17. Газовая (или иная) горелка.
Ее можно использовать вместо костра, если костры разжигать вы не хотите, нельзя или нечем. Берите небольшую.
Как вариант можно взять шепочницу.
1.18. Нож.
Какой - советовать не буду. Считаю, что надо его сначала подержать в руках. Не покупайте дорогой, пойдет и китайский.
1.19. Перчатки
Если собираетесь разводить костер - возьмите жаропрочные перчатки (например, арамидные трикотажные) для работы у костра.
1.20. Свисток.
Нужен на случай, если вы заблудитесь, т.к. свист свистка слышится на более дальнее расстояние, чем крик.
1.21. Моток веревки\бечевки\паракорда.
Достаточно диаметром 3-4 мм. Берите 4-5 метров. Но лучше взять один кусок как минимум 20 м и несколько кусков по 0,5-1 м. Может пригодиться много где.
Веревка должна быть расходной, то есть которую не жалко будет резать. Для этого прекрасно подходит обычная бельевая веревка.
1.22 Швейный набор
Для длительного выхода возьмите 2-4 швейные иглы, 1-2 шорные иглы, нитки (лучше всего черного и зеленого цвета, по катушке. Неплохо их разделить на тоники и толстые.), 2-3 английские булавки (для быстрого ремонта одежды и другого снаряжения). Несколько пуговиц. Нитковдеватель (приспособление для вдевания нитки в иголку) (очень полезно при плохом освещении, негнущимися от холода пальцами и с уставшими глазами вы будете рады). Можно положить небольшие ножницы (например, складные). Можно взять небольшое шило (для кожи или толстой ткани). Также можно доложить напёрсток.
Для однодневного выхода возьмите 2 швейные иглы, 1 катушку ниток (достаточно будет небольшой катушки), 2-3 английские булавки. Можно дополнить нитковдеватель, ножницами, напёрстком.
1.23. Деньги.
Даже если идете недалеко и не надолго, то возьмите на всякий случай деньги: разными купюрами, чтобы без сдачи рассчитываться и все деньги не светить. Упакуйте герметично.
Деньги разделите и разложите в 2-3 места (кармана).
1.24. Опционально снаряжение
Здесь будет то снаряжение, без которого можно обойтись, но оно облегчит поход.
- зеркальце. Удалить мусоринку или мошку из глаза, подать сигнал бедствия.
- монокуляр. Дает возможность издали рассмотреть предполагаемый маршрут, чтоб не оказаться перед фактом - «а тут не пройти, надо было обойти».
- палки для “скандинавской ходьбы”. Для помощи ногам, для новичков полезно… Да и не только для новичков…
- очки солнезащитные, пылевые - для защититы глаз.
- репеленты. Без них можно обойтись, но лучше взять. Для тех у кого аллергия на репеленты можно посоветовать взять индивидуальные электронные отпугиватели комаров
- спасательное одеяло.
- складную канистру/ведро (в случае длительного похода).
- брусок для ножа и топора (в случае длительного похода).
- треугольный напильник для ножовки по дереву (в случае длительного похода).

2. Основные пути снижения затрат на закупку снаряжения

- Задействовать более-менее подходящую одежду из имеющегося гардероба.
- Одолжить у друзей или взять напрокат.
- Купить б/у в секонд-хендах или на рынке.
- Купить на распродажах (сезонные и прочие скидки в спортивных магазинах, турмагазинах, интернет-магазинах, стоки и т.д.). Можно приобрести очень качественные вещи по приемлемой цене.
- Заменить именитый бренд менее дорогим аналогом.
- Поискать туристическую экипировку отечественных производителей - она бывает вполне неплохой по качеству и обычно стоит дешевле зарубежных брендов.
- Брать старую одежду, которую не будет жалко сжечь на костре по мере того, как она пришла в негодность или надоело ее носить.

3. Упаковка вещей

Упаковывать вещи нужно в основном на случай непредвиденной промокания (например, от дождя). От грязи их благополучно спасет внешняя (рюкзак) и внутренняя (самих вещей) упаковка. Здесь вариантов всего два: либо защищать каждую вещь по отдельности, либо все сразу.
Как вариант, использовать комбинированную упаковку - сначала упаковать каждую вещь (группу вещей), а потом - все вместе.
Для индивидуальной упаковки можно использовать, например, грипперы или же герметичные мешки. Для одежды - обычные бытовые мешки (которые для мусора). Также одежду можно упаковывать в вакуумные пакеты (герметизирует и уменьшает объем вещей). Иногда можно использовать какие-либо герметично закрывающиеся контейнеры. А для общей упаковки можно использовать простую пленку.

4. Групповое снаряжение.

Если вы идете в поход в группе на несколько дней, то возьмете с собой групповое снаряжение. В этом случае проконсультируйтесь у руководителя похода, что брать с собой. Т.к. в ином случае возможно не нужное повторение в снаряжении или вообще можете взять лишнее (не нужное).

5. Дополнительное оборудование и снаряжение.

Дополнительное оборудование и снаряжение рекомендую новичкам брать только по указанию опытного туриста, руководителя группы или при накоплении своего опыта.

6. Про «крутость» снаряжения

При обсуждении вопросов выбора экипировки для туризма чаще всего встречаются две точки зрения:
1. вещи должны быть только самые современные и специализированные. Эти люди готовы выкладывать немаленькие суммы денег за такое снаряжение. Они отлично разбираются в новых технологичных тканях и материалах, всегда в курсе последних каталогов популярных туристических брендов.
2. Вторые, как правило, вообще не волнуются об своей экипировкой и вполне способны сделать всё необходимое самостоятельно из подручных материалов. Как правило, это представители “старой школы”, которые застали и начали увлекаться туризмом в годы всеобщего дефицита. Самое интересное, что им действительно удаётся прекрасно обходиться самодельными палатками и спальниками, совершать категорийные походы в стареньких кроссовках и видавших виды ветровках.
Я считаю, что не правы ни те, ни другие, а истина лежит где-то посередине . Тот, кто думает, что крутость туриста определяется количеством потраченных на экипировку денег, конечно, не прав точно так же, как и те, кто утверждает, что все эти современные технологии никому не нужны. На самом деле современное оборудование является желательным, но вовсе не жизненно необходимым условием осуществления похода, если он, конечно, не имеет отношения к экспедиционному или экстрим-туризму.
Поэтому следует простой вывод - если у вас есть возможность и желание купить современную продвинутую экипировку - покупайте. Если же такой возможности нет, то это ни в коем случае не может служить причиной отказа от похода как такового. В простых походах (а если человек опытный - то и в сложных) всегда можно обойтись подручными или мало бюджетными решениями.

В рунете можно найти вагон информации про то, как правильно организовать спасательные работы на любом виде рельефа. Есть переводы заграничных брошюрок, и, судя по издательской программе ФАР, спасаловка - их главный приоритет.

Это, конечно, всё замечательно - умение выручить друг друга в беде, значительно повышает безопасность… Но знаете, что повышает безопасность ещё больше? Хорошая техника передвижения по рельефу, которая позволяет в беду не попадать.

Не думаю, что в части, посвящённой непосредственно технике передвижения, смогу сообщить что-то принципиально новое, чего нельзя найти в советском учебнике 80-х годов, но некоторых нюансов подготовки снаряжения и других мелочей, вы там не найдёте.

Передвижение по пологим склонам

Передвижение по пологим ледовым склонам не должно представлять никаких проблем для любого физически здорового человека. Однако, срывы на нём всё же происходят. Прежде всего, обозначим их причины:

Неправильно выбранное/подогнанное/настроенное снаряжение. Потеря равновесия (например, из-за ошибок в организации одновременной страховки). Зацепление кошками (что может быть вызвано как проблемами с техникой передвижения, так и неправильной подгонкой снаряжения)… Эх, это же мои первые спасы, какая ностальгия))). Неправильная техника передвижения - постановка кошки только на внешний или внутренний ряд зубьев, приседание на корточки.

Выбор снаряжения для ледовых походов

Начнём по порядку. Как же, всё-таки, правильно настроить и подогнать индивидуальное снаряжение для простых ледовых маршрутов? Этим вопросом следует задаться сперва в магазине, затем в лагере, затем непосредственно под ледником.

Одежда

Под снаряжением для ледовых маршрутов я подразумеваю ботинки, кошки и ледоруб. Однако, следует сказать также и несколько слов об одежде. Разумеется, она должна быть непромокаемой и непродуваемой. Но в плане безопасности, крайне важно, чтобы штаны были заужены к голени, или, если вы используете фонарики, они должны быть достаточно компактными, а регулирующие верёвочки надежно заправляться под ткань. За широкие горнолыжные или сноубордические штаны постоянно будут цепляться кошки. В лучшем случае, это закончится испорченной вещью. В худшем - испорченным альпинистом.

Ботинки

Во-первых, желательно, чтобы они были хоть немного утеплёнными, даже летом, или, по крайней мере, в них должен входить дополнительный носок. Вам подойдут ботинки начиная с класса «средний треккинг» и выше. Выбирая модель и размер, попробуйте зашнуровать его очень плотно. В этом положении, с одной стороны, нога не должна затекать, а с другой, голенище ботинка, при вставании на носок, должно значительно разгружать ваш голеностоп. Это будет крайне важно, когда вы начнёте движение на передних зубьях. Перед покупкой ботинок в магазине попробуйте постучать мысом о жёсткую поверхность, пройтись по наклонной поверхности (в магазинах бывают организованы искусственные горки) чтобы понять хотя бы приблизительно, какие ощущения вы будете испытывать на подъёме или спуске.

Кошки

Для пологого льда подходят практически любые кошки. Выбирать дорогие и тяжёлые технические модели стоит в том случае, если вы планируете выходить на лёд крутизной более 30° (Однако, зимой «продвинутые» кошки могут оказаться полезными даже на некрутом льду). Главное здесь, чтобы кошки подходили к ботинкам. Проблемы с совместимостью возникают нечасто, но всё же могут иметь место. Разумеется, для треккинговых ботинок подходят только мягкие привязные кошки. Если вам понравились полужёсткие или жёсткие, убедитесь, что на ваших ботинках имеется задний рант (достаточно для полужёстких), или задний и передний ранты (для жёстких). Если вы носите обувь 45 и более размера, убедитесь, что длина скобы, соединяющей переднюю и заднюю части кошек, достаточна. Некоторые модели ботинок имеют закруглённую подошву на носке для удобства ходьбы, однако, мягкие и полужёсткие кошки могут держаться на них не слишком надежно.

Ледоруб

Если после прохождения пологого участка вы не планируете лазания по более крутому льду, стоит остановить свой выбор на классическом ледорубе, с прямым древком и клювом без обратного прогиба. Если вес для вас не слишком важен, стоит взять ледоруб с длинным древком, который помогает поддерживать равновесие на некрутых склонах. Определитесь, будете ли вы его привязывать, и если да, то как именно. Сам я ледоруб обычно не привязываю, но не стал бы советовать поступать так же каждому новичку. На некрутом склоне можно просто встегнуть в дырку на клюве ледоруба штатный ус самостраховки.

Проверка снаряжения перед выездом или в лагере?

Собираясь на ледовое восхождение, проверьте, наточены ли зубья ваших кошек и клюв ледоруба.

Очень важно проверить, не будут ли цепляться кошки за верёвочки, свисающие с обвязки и рюкзака, шнурки ботинок, регулировки фонариков. Усы самостраховки не должны висеть ниже колен. Нежелательно использовать оттяжки длиннее 25 см - в них так же может застрять зуб кошки. Придумайте, как вы будете убирать лишнюю стропу кошки - её можно заправлять под фонарики, завязывать за себя контрольным узлом, или просто обрезать, если вы не планируете одевать кошки на более объёмную обувь.

Разумеется, следует подогнать кошки к ботинкам. Кошка надета правильно, если она сидит на ботинке только за счёт трения вертикальных элементов рамы об резину.

Правильно отрегулированная кошка держится даже без скобы и лягушки. Между носком ботинка и платформой кошки отсутствует зазор. Таким образом удар получается наиболее эффективным

Надевание снаряжения

Надевайте снаряжение заранее. Не стоит выходить на ледник по снежнику, чтобы затем внезапно обнаружить под ногами лёд и, трясясь от страха, натягивать на себя обвязку и присобачивать кошки. Остановившись, подумайте, сможете ли вы выполнить все предстоящие операции голыми руками. Если нет, работайте по возможности в перчатках, снимая их только, когда это действительно необходимо. Перед началом движения по льду рекомендуется подтянуть шнуровку ботинок.

Если вы подошли под лёд без фонариков, подумайте, не понадобятся ли они вам на леднике - они надеваются под кошки, и если вам придётся идти местами через глубокий снег, вы будете вынуждены прямо на леднике встать на самостраховку, снять кошки, надеть фонарики и кошки, вися на ледобуре - лучше сделать это заранее.

Сначала наденьте обвязку, и только затем кошки (это актуально только если ваша обвязка имеет неразъёмные «ноги»). Привяжите ледоруб к самостраховке ил на отдельный ус и уберите треккинговые палки в рюкзак (если вы решили идти с ледорубом). Все элементы снаряжения, которые могут понадобиться вам при движении по леднику должны находиться в прямом доступе, или на самом верху рюкзака.

Техника передвижения по льду. Поддержание равновесия, предотвращения зацепления кошками.

Ставя ногу на полную стопу, вы находитесь в намного более равновесном положении, чем передвигаясь на передних зубьях. Разумеется, четыре зуба проникают в лёд лучше, чем двенадцать, но, если ваши кошки хорошо заточены, с этим не возникнет проблем даже на жёстком льду. Поэтому при небольшой крутизне склона (до 20º) ставьте ногу на полную стопу - так вам будет легче поддерживать равновесие, и сохранить силы для более сложного участка.

Ставьте ноги чуть шире, чем если бы вы передвигались по склону той же крутизны без кошек - это позволит сохранить равновесие и ноги не будут цепляться одна за другую.

Передвижение по открытому леднику. Я бы только ноги ставил пошире, и носки в стороны чуть развернул.

Фотография из американского учебника «Military Mountaineering».

Если вы начали отрабатывать движение на льду на занятиях, а не в процессе восхождения, найдите безопасный участок и поработайте сначала без ледоруба. Это позволит лучше почувствовать равновесие и сосредоточиться на работе ног.

Теперь, когда вы поняли, что передвигаться по леднику вполне можно и без ледоруба, возьмите его в руку, клювом назад. Сильно сжимать не надо - в данный момент он нужен только для опоры. Скорее всего вы не сможете достать им до земли, поэтому на некрутом льду, до 15°, он нужен для подстраховки в случае падения, а также для поддержания равновесия, если вы внезапно споткнулись или пошатнулись.

А что насчёт треккинговых палок?

Их длины достаточно, чтобы опираться о землю, так что сохранить равновесие будет намного проще. Если вы начнёте валиться на одну из сторон, то шансы ткнуть в лёд палкой и устоять, значительно выше, чем с ледорубом. Однако, есть две проблемы:

На основательно попользованных палках часто бывают стёрты наконечники. Это не представляет большой проблемы на моренах, но на льду - совсем другая история. Представьте: вы собираетесь перепрыгнуть небольшую трещину. Упираете одну палку на ту сторону, шагаете, и в этот момент она соскальзывает. Не очень приятные ощущения - говорю по собственному опыту. Вообще-то, я хотел осветить этот вопрос в отдельной статье, про уход за снаряжением, но раз уж начал рассказывать - В магазинах продаются сменные пластиковые наконечники для палок. А вот про то, как их поставить - действительно, в следующий раз. А зарубаться как? Во-первых, можно ходить с одним ледорубом и палкой. Не так удобно, зато безопасно. Во-вторых, существуют палки с ручкой, из которой торчит небольшой клюв. Думаю, очень неплохой вариант, хотя сам и не пробовал.

Ещё один способ - зарубаться самими палками, схватив их вместе двумя руками примерно в метре от наконечников. Чтобы этот способ работал, кончики ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть острыми. И темляки необходимо снять - иначе палки не получится быстро перехватить.

Все защитное снаряжение игроков, одежда и обувь должны соответствовать общепринятым стандартам хоккея на льду. Обязанность игрока следить за тем, чтобы используемое снаряжение соответствовало спецификации официальных правил.
Все снаряжение, используемое спортсменами, должно соответствовать Правилам спортивной рекламы IPC в отношении формы IPC и использования торговых знаков. IPC ISH STC (Технический комитет IPC по следж хоккею) придерживается решений HECC (Сертификационного комитета по хоккейному снаряжению), как руководящего органа по утверждению всех хоккейных шлемов и лицевых масок игроков и вратарей.
Список утвержденного IPC ISH STC снаряжения игроков можно найти в Приложении 3.

Снаряжение игроков

Снаряжение игроков включает в себя сани, сиденье, фиксатор конька, конек, клюшки и крюки.

300 - Сани

a) Рама саней должна быть изготовлена из следующего утвержденного материала: стали, алюминия, титана и магния. Рама должны быть цилиндрической формы диаметром не меньше 1,5 см и не больше 3 см.
b) Ширина между основными боковыми частями рамы должна быть не менее 15 см (измеряется с внешней стороны рамы) и не более, чем ширина сиденья саней. Боковые части рамы могут сужаться под сиденьем на конус для размещения коньков; угол конуса не должен превышать 45 градусов.

Рама может выступать за заднюю часть сиденья не более чем на 1 см.
Фиксатор конька может располагаться в задней части рамы, тем не менее, рама должна выступать за конец конька на 1 см.
с) Передняя часть рамы должна представлять собой протяженную часть дуги с максимальным радиусом в половину (1/2) внутренней ширины рамы (измеряется наиболее широкая часть перед сиденьем).
При изготовлении этой части могут использоваться следующие материалы: сталь, алюминий, титан, магний и полиуретан.

d) Рама может иметь максимум (4) четыре поперечных планки и одну планку подножки, располагающуюся впереди сиденья. Поперечные планки могут быть квадратной или цилиндрической формы диаметром не менее 1,5 см и не более 3 см.

e) Высота основной рамы, измеряемая от поверхности льда до основания рамы, должна быть минимум 8,5 см и максимум 9,5 см.

f) Сиденье игрока может помещаться на фиксаторе конька, если оно не располагается ниже 5 см от поверхности.

g) Для спортсменов в двухсторонней ампутацией рама должна быть:

1. Длиной 80 см.
2. Размещать передний полоз необходимой минимальной длины в 10 см.

80 см минимум

301 - Подножка для защиты пятки

Каждые сани должны иметь подножку максимальной шириной в 10 см. Если у игр ока односторонняя ампутация, может использоваться вторая подножка для культи (максимальная ширина - 10 см).

302 - Передний полоз

Сани должны иметь один полоз. Этот полоз должен крепиться к раме не далее, чем в 3 см от ее переднего конца. Полоз должен крепиться к центру рамы. Его длина: 10 см минимум и 20 см максимум. Высота полоза, измеряемая от основания рамы до поверхности льда, должна составлять 7 см минимум и 9.5 см максимум.

Материал:

а) Полоз может быть выполнен из того же материала, что и основная рама. Если он выполнен из аналогичного материала, то должен иметь цилиндрическую форму диаметром не менее 1,5 см и не более 3 см.
b) Полоз может быть выполнен из нейлона/пластика. Он может быть цельным и иметь ширину не менее 1,5 см и не более 3 см.

303 - Подножка для защиты ног

Подножка для защиты ног необходима для всех игроков, невзирая на категорию инвалидности. Она должна быть выполнена из того же материала, что и основная рама, и быть диаметром не менее 1,5 см и не более 3 см.
- Подножка для защиты ног может быть разной высоты (в зависимости от размера ноги игрока), но не должна быть менее 15 см в высоту.
- Подножка для защиты ног не должна выходить за пределы основной рамки и быть выше ступни/стоп игрока.

304 - Конек

Каждые сани должны иметь минимум один (1) и максимум два (2) конька, размещенных параллельно под сиденьем. Ограничений по минимальной ширине между коньками нет. Максимальной шириной является ширина сиденья. Коньки должны быть длиной не менее 16 см и не более 32 см. Лезвия коньков не должны выступать более чем на 1см от передней или задней части фиксатора конька.

305 - Сиденье

а) Сиденье должно быть выполнено из подходящего материала и не иметь острых концов (концы закруглены). Рама может выступать за заднюю часть сиденья не более чем на 1 см.
b) Максимальная высота от основания сиденья до поверхности льда - 20см. Измерение проводится от поверхности льда до самой нижней границы основной части сиденья (см. рисунок ниже).
c) Снимаемые подушки сиденья, или фиксированные набивки, или комбинация обеих не должна превышать 5 см в высоту, а также выходить за пределы сиденья.
d) Никакая внешняя защита или выступ за задней частью сиденья не должна превышать 1 см.
e) Для обеспечения безопасности ног, лодыжек, коленей и бедер игроков могут использоваться ремни и/или липкие ленты.

Основная часть снденья, желтая

306 - Клюшка игрока

Клюшка должна быть изготовлена из дерева или другого материала, такого, как углеродистая сталь, алюминий, стекловолокно или пластик. Она не должна иметь каких- либо неровностей и все углы должны быть округлены.
Липкая, не флюоресцирующая лента любого цвета может быть обернута вокруг клюшки в любом месте.
Размеры:
Максимальная длина - 100 см от пятки до конца палки Палка: Минимальная ширина - 2 см Максимальная толщина - 2,8 см Палка должна быть прямой
Крюк: Максимальная длина - 32 см от пятки до конца крюка Максимальная ширина - 7,5 см

Крюк: Максимальная длина - 32 см от пятки до конца крюка Максимальная ширина - 7,5 см

Крюк клюшки игрока может быть загнут. Загиб крюка клюшки должен быть ограничен таким образом, чтобы расстояние перпендикулярной линии, измеренное от прямой линии, проведенной из любой точки пятки к концу крюка клюшки, не превышало бы 1,5 см.

307 - Клюшки и пятки

Глубина зубцов пятки не должна превышать 4 мм. Пятки должны крепиться к нижнему или утолщенному концу палки и не заканчиваться единым острием, а иметь не менее 6 зубцов равной длины (минимум 3 на каждой стороне) для того, чтобы избежать повреждения поверхности льда.
Каждый зубец пятки не должен иметь коническую форму или заканчиваться острым концом в форме иглы для того, чтобы избежать колющих ран или возможных порезов, как преднамеренных, так и случайных. Пятка может быть выполнена из любого прочного материала, включая сталь и должна быть не длиннее 10,2 см (4 дюймов). Пятка не должна выступать за конец цельной части клюшки более чем на 1 см. Пятка может быть скошена, но не должна превышать 1 см под любым углом.
Пятка:

Минимальная толщина - 3,20 см

Снаряжение

308 - Форма

Все игроки и вратари каждой команды должны быть одеты в одинаковые по цвету свитера, трусы, гамаши и шлемы (за исключением вратаря, которому разрешено носить шлем, отличающийся по цвету от остальных игроков в команде).
a) Основной цвет должен составлять приблизительно 80 процентов от цвета каждой части формы, за исключением номеров и фамилий.
b) Свитера, включая рукава, и гамаши должны быть одного цвета.
c) Свитера должны быть одеты таким образом, чтобы никакая их часть не свешивалась ниже уровня саней.
d) Каждый игрок должен иметь индивидуальный номер высотой от 25 до 30 см, расположенный на свитере по центру спины, и высотой 10 см на обеих рукавах. Номера ограничены от 1 до 99 включительно.
e) Капитан должен иметь букву «С», а заместители капитана - букву «А», 8 см высотой, контрастного цвета, расположенную спереди на свитере, на заметном месте. На соревнованиях IPC каждый игрок должен иметь фамилию на спине своего свитера, в центре верхней части, выполненную печатными латинскими буквами высотой 8 см.
1. Любой игрок или вратарь, форма которого не соответствует этим требованиям, не должен быть допущен к участию в игре.
2. Если, по мнению главного судьи, цвета соревнующихся команд настолько похожи, что есть вероятность ошибочных действий при наложении штрафов, обязанностью команды хозяев поля является замена их свитеров, если этого требует главный судья.
3. Если у игрока длинные волосы, и они закрывают нашивку с фамилией или номер на его свитере, его волосы должны быть собраны в хвост или убраны под шлем.

Защитное снаряжение

Защитное снаряжение включает: шлем, полную лицевую маску, перчатки, защиту горла, капу, защиту кожи, налокотники и наплечники.

309 - Шлем

Во время игры и разминки перед игрой все игроки должны носить хоккейные шлемы, соответствующие стандартам HECC, с надежно застегнутым подбородным ремнем. Шлем должен быть надет таким образом, чтобы нижний край шлема был расположен на расстоянии не более чем ширина одного пальца руки над уровнем бровей, а пространство между ремешком шлема и подбородком должно соответствовать прохождению одного пальца руки.

310 - Полная лицевая маска

Во время игры и разминки перед игрой все игроки должны носить полную лицевую маску, соответствующую стандартам HECC. Полная лицевая маска должна быть сконструирована таким образом, чтобы сквозь нее не могла пройти шайба, крюк клюшки или ее пятка.
Цветные полные лицевые маски и забрала (визоры) носить не разрешается.

311 - Перчатки

Во время игры и разминки перед игрой все игроки должны носить перчатки, закрывающие руку и запястье. Часть перчатки, закрывающая ладонь, не должна быть удалена, давая возможность игроку использовать голую руку. Все игроки должны носить хоккейные перчатки.

312 - Защита горла

Во время игры и разминки перед игрой все игроки должны носить защиту горла. Возможны исключения по медицинским показаниям.

313 - Капа

Во время игры и разминки перед игрой всем игрокам рекомендуется носить индивидуально изготовленную капу.

314 - Защита кожи

Во время игры и разминки перед игрой все игроки должны носить защиту кожи, закрывающую область между лодыжкой и коленом, в соответствие с категорией инвалидности.

315 - Налокотники

Во время игры и разминки перед игрой все игроки должны носить налокотники, закрывающие заднюю часть локтевого сустава.

316 - Наплечники

Во время игры и разминки перед игрой все игроки должны носить наплечники, закрывающие район плеча и предплечья между локтем и плечевым суставом.

317 - Защита ног

Всем игрокам, включая вратарей, рекомендуется носить хоккейные ботинки, защищающие ступни и лодыжки (в зависимости от категории инвалидности).
Встроенное в раму предохранительное устройство также может служить подходящей защитой, если закрывает полностью ступни и лодыжки.